Перевіряється плавність ходу переднього і заднього коліс. Заеданія і пробуксовиванія в сполуках не допускаються. Підтягуються різьбові з'єднання. Перевіряється тиск у шинах. Покришки повинні щільно прилягати до борту ободів по всій окружності. Виверяется центровка коліс. Проводиться перевірка натягу ланцюга. Гальма повинні діяти без заеданія, забезпечувати плавне і повне гальмування. Перевіряється наявність та справність всього спорядження велосипеда.

При стук, скрип та інших звуках, що виникли протягом дня в ходових вузлах, треба обов'язково з'ясувати причину появи цих звуків, вузол розібрати і замінити що вийшли з ладу деталі, порозвалюю сепаратори або конуса, лопнувшіе кульки, пошкоджені осі або вал каретки.

А що найчастіше ламається в поході?

Найбільш уразливі місця будь-якого велосипеда - це його шини. Часто лопаються спиці, особливо на щебеневих та трясіння дорогах. Трапляються поломки вузлів перемикання передач (трещотка втулки заднього колеса і власне перемикач), вузлів, безпосередньо несуть на собі основний тягар (замок сідла, багажник).

Якщо камера випускає повітря повільно, перш за все перевіряють вентільную гумку і в разі пошкодження її змінюють. Якщо ж вона Целі, значит, где-то є найдрібніших прокол (або проколи). Деякі велотуристів і тут не поспішають міняти камеру. Вони всередину запускають 2-3 кубічних сантиметра води, які, створивши тонку плівку на внутрішній стінці камери, забивають мікроотверстія. Така міра дозволяє доїхати до привал. Якщо ж повітря виходить швидко, ставлять запасную нову камеру. Причиною проколу камери може виявитися і кінець спиці, про-йшов через гумову стрічку обід. В той же вечір на біваке прохудівшуюся камеру треба заклеїти.

Деякі заклеюють камери тонкої липкою плівкою ( "скотчем"). На накачаний камеру накладають латки один поверх іншого (хрест-навхрест). Коли кончаются латки в велоаптечках, вирізають шматок гуми зі старої камери. Вставляти відремонтовану камеру потрібно обов'язково суху і чисту. При заміні камери внутрішню поверхню покришки треба очистити від части-чек гуми та пилу, а вставляємо камеру припудрити тальком, особливо в місці patches.

Якщо повітря проходить під вентилем та затяжка кріпильної гайкою нічого не дає, треба звільнити гайку, вийняти корпус вентиля з камери, зачистити поверхню навколо вентільного отвори шкіркою, вставити вентиль назад і навколо нього наклеїти латку з діаметром отвору трохи меншим, ніж діаметр стержня вентиля. Латка потім притискається гайкою. Він же пропонує просту заміну ковпачка вентиля камери, який часто втрачається. Замість нього можна взяти відрізок поліетиленової трубки довжиною 1-1,5 см, один кінець оплавіть на полум'я і склавши плоскогубці. Вийде дуже простий замінник ковпачка.

Ремонт "однотрубкі", як ми вже говорили, - справа більш трудомістка, але й тут умільці знайшли вихід. Вони пропонують брати в похід звичайний медичний шприц ємністю 2-5 кубічних сантиметрів з товстої голкою, яка отпілівается так, щоб залишився шматок голки завдовжки 2-3 мм, кінець обтачівается. При прокола трубки у шприц набирається свіжий незагустевшій гумовий клей, залишок голки вводиться в прокол і клей выдавливается, смазивая зовнішню поверхню камери і корд у місці проколу. Для кращого растеканія клею "однотрубка" злегка прімінается, потім кладеться під невеликий вантаж або затискає 3-4 білизняні прищіпка. У такому положенні "однотрубкі" клей подсихает 5 годин (а краще більше), після чого "однотрубка" злегка накачується і досушівается ще 10 годин. Клей типу "Момент" всю операцію скорочує в часі. Можна "однотрубкі" клеїти, і не знімаючи їх з колеса. Ввівши клей, колесо повертають і ставлять так, щоб воно придавила своєю вагою пошкоджене місце шини до підлоги. Після заклейкі шприц і голку треба очистити від клею і вставити в отвір голки шматочок проволочки. Авторам цього методу вдається відновлювати "однотрубкі" після 3-4 проколів (але не розривів камер) та експлуатувати їх до повного зносу.

У багатоденний похід краще виїжджати на малоізношенних покришками. З собою зазвичай беруть не цілу запасную накриття, а шматок її - довжиною 30-40 см (деякі застосовують оболонку від "однотрубкі" гоночних велосипедів). При великих пробою або порізах покришки латка, крім того, прошівается з боків дратвой, капронова ниткою або тонкої леской таким чином, щоб шов заправляються в обід колеса. Після заклеіванія латку злегка пріпудрівают тальком. Якщо і після цієї операції розрив покришки збільшується, в якості тимчасового виходу з положення (на 1-2 доби) можна накриття разом з ободів обвязать кіперной стрічкою, одночасно наносячи клей "Момент", а потім зняти гальмівні колодки переднього гальма (зрозуміло, що "хвора "покришка повинна бути на передньому колесі як менш навантажене). Так як у розпорядженні велотуристів залишається тільки один гальмо, необхідно їхати з граничною обережністю, швидкість не розвивати.

Якщо порвало дротові кільце покришки, то в місці розриву загібают кінці, а між утворилися петлями вставляють шматок сталевий дроту тієї ж товщини так, щоб довжина всього кільця не змінилася.
Обриви спиць трапляються в першу чергу із-за неоднакового натяжения, так що попереджати їх обриви слід насамперед правильній їх натяжкою, не допускаючи ослаблення і перетяжки. Товщина спиць вітчизняних гоночних, спортивно-туристських і дорожніх велосипедів коливається від 1,8 до 2,3 міліметрів. У складних походи, з ділянками маршруту по грунтових дорогах краще всього використовувати спиці дорожніх велосипедів. При заміні спиці однієї товщини спицями інший потрібно мати на увазі, що повинні бути відповідними і Ніпель.

Якщо обірвалася одна спиці в задньому колесі або дві спиці в передньому, заміну можна відкласти до привал. Обірвані спиці потрібно або знищити, або перекусити в основі, але не загібать за сусідні спиці (пассатижи або Кусачки входять в набір самих ходових інструментів механіка та завжди знаходяться у нього під рукою). При виході з ладу більшої кількості спиць заміну потрібно зробити на місці, інакше на привал можна приїхати з неабиякою "вісімкою".

Замість цілої спиці в крайньому випадку можна використовувати два уламки спиць (один з голівкою, інший з різьбою), з'єднаних кінцями, загнутими у вигляді карабінчіков.

Для визначення биття обід в умовах походу потрібно мати товстий червоний олівець, шматок крейди або іншого пишучого матеріалу. Для виправлення "вісімки" велосипед ставлять на кермо і сідло. Колесо з "вісімкою" розкручують і вставляє до нього близько пера вилки олівець. На ділянці обід, де залишився слід олівця, послаблюють натяг декількох спиць на стороні олівця сліду, причому найбільше послаблюють спиці, ніпель якої опинився в середині олівця риси (на 1-3 оборота в залежності від величини биття), найменше - на краях лінії (на 0,5 обороту). А Ніпель спиць, що йдуть з того ж ділянки обід на інший фланець втулки, на стільки ж оборотів підтягують. Потім знову перевіряють олівцем центровка обід і коригують натяг спиць.

Для усунення радіально биття також за допомогою олівця послабляють спиці обох фланців втулки на тому ділянці обід, де він "йде" до центру колеса (теж найбільше - в центрі сліду олівця, зменшуючи число оборотів Ніпель в обидві сторони від сліду), і підтягують до місці опуклості обід.

Устранив радіальні биття, знову перевіряють і усувають бокове биття. Обод вважається отцентрірованним, якщо бокове і радіальні биття не перевищує 1 мм.

Після підтягування спиць, виступлять їх кінці подтачівают напильником або надфилей, щоб вони не прокололи камеру. Не слід залишати жодного Ніпель з пошкодженими гранями, заміні підлягають і заржавевшіе Ніпель. Кожен ніпель повинен надійно захоплюватися ключем і повертатися на різьбі спиці.

Заміну камери, спиці, усунення биття обід повинен уміти робити кожен велотуристів.
Лобові удари коліс іноді призводять до появи вм'ятина обід, які можна спробувати виправити при накачаний шині: підставку із твердого дерева докласти до виступаючої частини погнутості борту і вдарити по ній молотком.

При появі невеликих поперечних тріщин в обід колеса і відсутності в груповому ремнаборе запасного обід потрібно накласти на найближчі до тріщин чотири спиці металеву планку, виготовлену в предпоходний період. Накладається планка на обід при знятої шині. Так як крок ніпельна отворів в обід неоднаковий, необхідно виготовити дві планки 207х12 мм.

Якщо в результаті падіння або наїзду на перешкоду зігнулися обід, спочатку знімають шину, послаблюють всі спиці, а потім обережно випрямляє на твердій поверхні (на асфальті), натискаючи ногами на протилежні від осі боку колеса. Після цього змінюють пошкоджені спиці і виправляють залишилася "вісімку" ніпельна ключем.

Сама часта несправність передніх і задніх втулок - ослаблення або, навпаки, зайва затяжка шарікоподшіпніков конус. Це виявляється, в першому випадку, за занадто великим люфту колеса, у другому - по тяжкому ходу велосипеда. Потрібно відвернути гайки кріплення коліс, підтягти або послабити конус втулки, затягнути контргайку. Якщо під втулки Чути стукіт, потріскування, відчувається заеданіе, то треба подивитися, не пошкоджені чи кульки або конусу - якщо так, їх треба негайно замінити. Величина люфту в межах обороту колеса буває змінної: це значить, що кульки втратили сферичних, зносилися, і всіх їх треба замінити. При цьому слід переконатися у відсутності вм'ятина і раковин на бігових доріжках конусів і втулок. Так як для легкості ходу необхідно, щоб кульки відрізнялися за діаметром не більше ніж на плюс-мінус 10 мікрон, комплект краще взяти з одного підшипника. При наступних перебирання небажано змішувати кульки лівої і правої сторін. Відсутність хоча б одного кулі призводить до збільшення навантажень на підшипники та зниження довговічності куль, конусів, втулок.

Якщо педалі спортивно-туристской машини починають вільно прокручувати вперед, це найчастіше означає, що зламалися пружінкі "собачок" трещоткі, рідше - самі "собачки". Зламані деталі доводиться відразу заміняти. Щоб уникнути такої вимушеної зупинки в самому невідповідному місці, велотуристів при огляді велосипеда щодня перевіряють роботу храповіка, повільно повертаючи колесо і прислухаючись, чути чи подвійного клацання "собачок", відкидає пружинами в пази маточини. Так як пружінок часто не вистачає, потрібно в похід взяти шматок тонкої сталевий дроту або струни музичних інструментів. В крайньому випадку, замість пружінок можна вставити шматочки ніпельна гумки, поролону або іншого пружінящего матеріалу.

Самий складний момент при маніпуляціях з маточини трещоткі - установка її на корпус втулки, оскільки потрібно притиснути відкидаємо пружінкамі "собачки". Деякі використовують для цього просте пристосування: у старої спиці откусивают головку з загнутими кінцем, расплющівают кінці та подтачівают їх напильником з боків, перегинати спиці навпіл. Кінцями спиці при встановленні маточини притискають "собачки". Є ще більш простий спосіб: Обмотайте корпус маточини разом з "собачкою" кількома витками нитки, яку після установки маточини обережно вийняти.

При поломці самих "собачок" і відсутність запасних залишається зробити "Сухар" - вставити в гніздо, в якому знаходилася "собачка", металевий предмет (гайку, винт), який намертво заклинить маточини. У цьому випадку далі доведеться їхати без вільного ходу.

Бажано на всі втулки заднього колеса спортивно-туристських велосипедів, навіть старих моделей, поставити спіцезащітние диски. Якщо ж таких немає, а щічки роликів перемикача при переході на найбільшу відома зірочку виявляються ближче 3 мм від спиць, треба, перш за все, отріхтовать "вухо" наконечника цепной вилки рами, на якій кріпиться задній перемикач, а також пластини роликів так, щоб площину роликів була перпендикулярні осі втулки. Другий шлях - зняти з маточини всі зірочки і перед тим, як їх ставити назад, надіти на маточини кільце з дроту.

Може бути і так, що, незважаючи на Загортання або отвертиваніе стопорних гвинтів, фіксуючих крайнє положення ланцюга на ведених зірочка, вона все одно соскаківает зі зірочок. У цьому випадку потрібно на стопорні гвинти навернути контргайкі.
Якщо в результаті аварії зламалися штифти, що з'єднують праву і ліву щоки перемикача, можна їх поєднати гвинтами М2 або, на худий кінець, дротом.

Гірше, якщо відламати само "вухо" наконечника рами, до якого прівінчівается перемикач. Втім, і в цьому випадку можна знайти вихід: на задній осі втулки (під зовнішню затяжки гайки) закріплюється на шестигранною отворі (під ключ № 14) комбінований ( "сімейний") ключ, середнє шестигранні отвір якого разом з шайбою і контргайкой М10 використовується під кріплення болта перемикача. На самий гірший випадок доведеться скоротити ланцюг, поставити її на середню відома зірочку.